Времена дефицита уже давно позади и полки магазинов буквально забиты вещами. Но, многие женщины по-прежнему шьют себе одежду сами. У этого выбора имеется несколько выгод. Во-первых, ваша вещь будет неповторима, а во-вторых, хенд мейд снизит нагрузку на семейный бюджет.

Если вам не приходилось прежде шить, но вы всегда об этом мечтали, начать можно с самого простого варианта – прямой юбки. Для того чтобы сшить такую вещь, вам потребуется терпение и швейная машинка. Выкройку можно взять из журнала или сделать самостоятельно.

Подготовительные мероприятия

Для пошива юбки нужно иметь три мерки: длина изделия, полуобхваты талии и бедер. Чтобы цифры получились корректными, мерки нужно снимать на тонкое белье, лучше, если это сделает другой человек. На талии завязывается шнурок, затем сантиметровой лентой определяется обхват талии. Мерка снимается через палец, т.е. между талией и лентой должен быть свободный промежуток шириной в один палец. При определении обхвата бедер, лента должна плотно прилегать к телу и проходить по самым выступающим точкам бедер. Поскольку для построения выкройки нам требуются только полуобхват талии и бедер, делим полученные мерки пополам.

Построение выкройки

Чертить выкройку лучше на миллиметровой бумаге, но если таковой нет, подойдет рулон старых обоев.

Построение:


1. В верху бумаги слева (от края должно остаться место) отмечаем точку Т и проводим из нее горизонталь и вертикаль;

2. Определяем линию бедер. От т. Т откладываем вниз расстояние 17-18 см., ставим точку Б. При рост менее 1,5 м., длина отрезка ТБ, высчитывается следующим образом: (рост/10)+1;

3. Отмеряем длину юбки, отмечаем т. Н;

4. Построение базисной сетки. Из точек Б и Н проводим горизонтали. Затем отмеряем отрезки ББ1 и Б1Б2. Они равны половине мерки (Сб/2). К передней половинке можно добавить прибавку (Б1Б2 = Сб/2+П). Она может составлять до 2 см, и зависит от вкуса (при плотном облегании прибавка не нужна) и вида материала;

5. Определяем середину вытачки. ББ1 и Б1Б2 делим пополам, и середину отмечаем «х». От этой точки по горизонтали сдвигаемся на 2 см к центру. Затем проводим вертикаль вверх – это середина вытачки. Середина боковой вытачки – вертикаль от т. Б1, она разделяет две половинки;

6. Строим вытачки. Размер стандартных вытачек находят по формуле: СРВ (суммарный раствор вытачек) = (Сб + П) — Ст. Предположим, что Сб = 50 см, Ст = 36 см, а П = 2, получаем СРВ = 16 ((50+2)-36). Дальше определяем каждую вытачку отдельно:

• БВ = СРВ / 2 = 16 / 2 = 8;
• ЗВ = СРВ / 4 + 1 = 16 /4 + 1 = 5;
• ПВ = СРВ / 4 — 1 = 16 / 4 — 1 = 3.

Передние и задние вытачки не должны доходить до линии бедер, поэтому при построении нужно отступить от нее вверх по вертикали на 2 и 3 см, для задней и передней половинок соответственно. Эти точки – окончание вытачек. По горизонтали т. Т на задней половинке отмеряем от линии середины вытачки два одинаковых расстояния в обе стороны, суммарно должна получиться ширина вытачки определенная по формуле. Соединяем края вытачки с ее окончанием, аналогично строим переднюю и боковую вытачки;

7. Оформляем талию. Боковой край поднимаем выше линии талии на 1 см. Плавно соединяем точку с линией талии, оформляем срез;

8. Оформляем низ. Низ можно заузить или сделать небольшое расширение, по своему вкусу. Без дополнительного моделирования максимально возможное расширение не может быть больше 5 см. Сильно сужать юбку также не следует, иначе будет сложно ходить, рекомендуемое уменьшение 3-4 см.

В нашем примере юбка будет иметь посадку на бедрах. Для этого на себе замеряем расстояние от талии до начала юбки, отмечаем его на бумаге, лишнюю часть отрезаем.

Раскрой материала

Сначала материал нужно продекотировать. Суть процедуры заключает в том, что материал увлажняют, а затем высушивают – это позволит сразу увидеть усадку ткани при стирке. В зависимости от типа материала применяют разные способы:

1. Хлопок и вискоза – материал погружают на несколько минут в теплую воду, после чего вешают сушить. При этом ткань нужно повесить по долевой нити;

2. Шерсть и шелк – материал заворачивают на некоторое время (несколько часов) в мокрую ткань. Затем его, еще в мокром состоянии, проглаживают в долевом направлении с внутренней стороны и сушат. Ткань нельзя вешать, она должна высохнуть в лежачем положении.

Когда ткань готова ее нужно прогладить и определить лицевую и изнаночную стороны. Порой сделать это не просто, т.к. некоторые материалы одинаковы с двух сторон. В этом случае за изнанку берется сторона, на которой встречается больше дефектов.

Выкройки накладываются вдоль долевой нити на изнаночную сторону. Если материал имеет четкий рисунок (клетка, полоска и т.д.) при раскрое его нужно учесть и подгонять детали друг под друга. Чтобы выкройка не смещалась, на материале фиксируем ее английскими булавками, затем края детали обводим острым мелом или мылом, добавляем припуски на швы. Ширина припуска зависит от стороны детали: низ — 3 см; бок — 2,5 см.; верх — 1 см. Припуски на вытачках оформляем «уголком».


Передняя часть юбки должна состоять из одной детали, поэтому ткань складываем пополам, и соединяем линии сгиба на выкройке и материале, припуски с этой стороны не нужны. Вырезаем детали юбки.

Сборка изделия для примерки

Перед тем, как сшивать детали юбки на машинке, необходимо обязательно померить изделие и убедиться в том, что построение выкройки и раскрой ткани были сделаны без ошибок. Чтобы в ходе примерки в изделие было легко внести коррективы, детали между собой сметывают ручными стежками, происходит это следующим образом:

1. После того, как материал раскроен, на деталях отмечаем линию бедер. Вытачки переносим на другую сторону булавками, и прорисовываем мелом;

2. Детали сметываем, друг с другом, по очереди, начиная с соединения задних половинок юбки, место под молнию оставляем свободным, а шлицу сшиваем. Затем сметываются вытачки, начиная с узкого места, и в заключении боковые швы. При сметке нужно соединить контрольные точки (линия бедер). Сметка производится в одну нитку;

3. Для того чтобы припуски не добавляли дополнительный объем, все швы и вытачки фиксируем к ткани, таким образом, как будто их заутюжили;

4. Подгибаем низ юбки.

Изделие готово к первой примерке. Во время примерки производят следующие действия:

• проверяют посадку изделия;
• проверяют расположение боковых швов, вытачек;
• отмечают длину шлицы;
• определяют окончательную длину юбки.

Выявленные недостатки отмечаем мелом, либо закалываем английскими булавками. Затем изделие расшивается, в него вносят коррективы и заново сметывают. При необходимости производят еще одну примерку.

Стачка юбки на машинке

Машинная обработка изделия начинается со стачивания вытачек. Оно осуществляется в обратном порядке, чем при сметки, от широкого края к узкому. Вытачки заутюживаем по направлению к центру. Прошиваем на машинке задний шов, кроме застежки и разреза. Припуски в этих местах дублируют с изнанки. В завершении сшиваются боковые швы. Все срезы обрабатываем оверлоком или зигзагом и разутюживаем в разные стороны.

На следующем этапе вшиваем застежку. Здесь лучше подойдет потайная молния. Застежку лицевой стороной прикладываем к изнанке юбки, замок должен располагаться напротив шва. Оба края открытой застежки соединяем с припусками, таким образом, чтобы молния не доходила до сгиба ткани 5 мм. Аккуратно, убирая зубчики застежки в сторону, приметываем молнию к юбке с обеих сторон, затем к материалу закрепляем и свободные концы застежки.


При закрытом состоянии на лицевой стороне юбки должна быть видна только «собачка» от застежки, а сама молния спрятана внутри.


Проверяем застежку, если все хорошо, прошиваем на машинке.

Окончательная обработка изделия

В нашем примере представлена деловая летняя юбка из плотного непрозрачного материала, поэтому подклад здесь не требуется. Но при пошиве из просвечивающих тканей, он обязателен. Подклад шьется по тем же выкройкам, что и основное изделие, единственное отличие – вытачки не сшиваются. Что бы спрятать все срезы внутри, подклад с юбкой соединяем изнанками друг к другу. К изделию подклад прикрепляется булавками. Поочередно соединяем вытачки и швы, оставшуюся часть распределяем равномерно по изделию. Поскольку на подкладе нет вытачек, лишний материал убираем «защипами».

Верх юбки с посадкой на бедрах обрабатывают обтачкой. Выкраиваем отдельную деталь, длина которой равна ширине верхней части изделия + 4 см. Ширина обтачки 4 см. Ее дублируем с изнаночной стороны и обрабатываем три стороны (одну по длине и две по ширине) оверлоком или загзагом.


Оставшуюся сторону прикладываем к верху юбки («лицом» друг к другу), закрепляем и стачиваем. Убираем строчку на сторону обтачки и прокладываем в 5 мм от нее еще одну.


Затем убираем обтачку внутрь юбки, проглаживаем утюгом и аккуратно пришиваем ее к изделию (вытачкам, молнии, швам) в ручную потайными стежками.

Завершающий этап – подгиб низа юбки (срез должен быть обработан на оверлоке). Сначала оформляем разрез юбки, припуски шлицы отворачиваем на «лицо» и прошиваем по линии подгиба.


Получившийся уголок выворачиваем и выпрямляем.


Затем подгибаем весь материал и закрепляем булавками. Низ можно приклеить на «паутинку» или закрепить потайными стежками.

Изделие готово, перед ноской юбку нужно еще раз хорошо проутюжить.